目前分類:土耳其 (27)

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日期
2007/10/5-10/7
路線
Istanbul-Ipsala
距離
:約250KM


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我時時檢查簽證上的有效期限,計算著還剩下幾天到期,深怕稍一不慎,來不及在簽證到期之前趕到邊境,出土耳其,進入下一國希臘。

伊斯坦堡西邊250公里之外,一條「真正」的邊境等待著我:跨過去,就正式進入只要一張申根簽證就能通行四方的歐盟。

當我某天驚覺簽證還剩3天就要到期,明天再不走就來不及了,馬上整理好情緒,準備踏上最後一程土耳其的道路。

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時間2007/9/27-10/4
地點
伊斯坦堡


夕陽下
,金黃耀眼的海水我被壯闊的城市與天際線包圍。寬大的渡輪,正在橫渡博斯普魯斯海峽一條全長30公里的狹窄海峽,最寬處3700公尺,最窄處僅700公尺,歐亞大陸在此分離。


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對於這座城市,說什麼都嫌多餘,還是聽歌吧!
仍是出自土裔德籍導演Fatih Akın的土耳其音樂紀錄片〈Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul〉
由土耳其備受敬重的女歌手Sezen Aksu演唱,後面彈吉他的,是德國工業噪音樂隊新建築倒塌的貝斯手Alexander Hacke。
歌詞如下:

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時間:2007/9/26-9/27
路線:
Izmit-Istanbul
距離:約
100KM


我正對著金黃的夕陽,抵達距伊斯坦堡
100公里的Izmit,公路上的下班車潮充塞在整個路面,驚險的在車陣中亂竄,我找不到一點能鑽出去的縫隙。一波波的廢氣撲面而來,橫跨路面的天橋上,是連串匆匆走過的行人剪影。對向公路旁,水泥工廠的蒼白建築與裸露管線發出嗡嗡鳴響,一團團白煙從細長的囪吐出,取代了雲朵,飄散在天空。

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時間:2007/9/22-9/25
路線:
Bartin-Zonguldak-Eregli-Duzce
距離:約
300公里


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時間:2007/9/20-9/21

路線:Doganyurt-Cide

距離:約60KM


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時間:2007/9/19-9/20
路線:
Ayancik-Abana-Doganyurt
距離:約
100KM

 

我在恍惚的夢境中醒來,霎時間,分不清現在身處何地。帳篷外,傳來一聲聲規律的敲擊聲響,砰、砰、砰……砰、砰、砰,紮實而緻密,猶如一顆顆圓滾的石子,掉入這濃稠黑漆的夜裡,一道道波紋泛起,向四面擴張。隨著平穩的節奏,我彷彿也融入漣漪,漂浮在水面上。

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Omer所住的老房子,磚木合構的四方形制是很典型的傳統鄂圖曼風格(注)

帶著一身失落與歉疚
我在燦爛壯麗的夕陽下沿著懸崖上的路面回到營地


第一次
我在土耳其感到如此沮喪為自己失控的情緒、為小孩子侵略性的追逐與窺奇、為滿口的money money像是被自己的初戀情人背叛,那個「純真」的土耳其已不在

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嗨!張,昨晚睡得好嗎?拉開帳篷,揉著惺忪睡眼,透亮的陽光與清新的海風中,我們坐在木椅上,輕鬆的聊著天。雖然是如此偏僻、交通不便的小村,但不知是巧合還是真的臥虎藏龍,這位Omer先生也見多識廣,當過老師、做過生意,年輕時跑過不少地方,講起英文非常流利。


這片海邊的土地算是祖產,幾年前他接手後,一磚一瓦親手整理、加蓋、改建成一座海濱別墅,和他太太一起經營。但現在太太已經跟他分居了,而他的父親幾個禮拜前才過逝,講到這些時,雖然沒有明顯的情緒起伏,但偶爾失神的發怔,無意間透出濃濃的失落與孤寂況味。


不知道是否是以英語表達,經過一層語言轉換過程的關係,至今遇見的兩個能用英語溝通的土耳其人:Bafra的紐約計程車司機Ayancik的別墅主人,相同的善意背後,較之一般熱情直接的土耳其人,總有些心事似的,多了一份深沉。

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所有的彎道、所有的上坡下坡、所有的海岬,在黑夜中都消失了屬於他們的線條,變成無止盡、沒有任何方向的黑漆。原來,路不是我想走就能走的,月亮再皎潔、星星再閃亮,都沒有辦法落到我的腳前,替我開路。


黑暗中,視覺的對象全被剝除,前進的方向毫無依憑,哪怕已經習慣荒涼草原、崎嶇山嶺、無人海岸、烈日、驟雨,但現在,一股原始的恐懼幾乎要把我擊倒。這種感覺和經驗並不是第一次了,只是,通過種種艱難路程,我以為我可以克服,已經適應。


我差一點忘了,剛從中國上路第二天,就領教到那黑暗中的絕頂無助。在騎進黃土高原的隧道中時,黑暗措手不及襲來。轟隆的大卡車聲響中,巨獸般的車身很可能從狹窄的路面直接掃過我,我越焦急的加快速度想逃離這裡,越有可能會撞上牆壁翻車。危險靠得如此之近,那種「即將被急駛而來的大卡車輾過,一命嗚呼」的想法,大半來自十年前第一次騎車環島上路時,在隧道裡摔車的恐懼。

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循著咖啡店老闆的建議,我沿著小鎮的海岸線向裡頭騎,他說印象中再深入小鎮旁的海岸一點,或許有可以露營的地方。平直的路面不久就向上抬升,夕陽正在落下,空氣極為澄澈透明,身旁的懸崖自海岸邊垂直聳立,灰白色的粗礪節理中,神奇的長出樹木,一根根傾斜的枝幹上是細長的綠色針狀樹葉,應該是松樹吧。

 

在夕陽與海浪,峭壁與松針的襯托下,彎曲高聳的路面美得令人屏息,但在找到營地之前,我當然沒有辦法貪看眼前的美景。路面繞過一重重的彎道,沿途盡是突起的垂直懸崖、山壁,看起來並不會有平緩的沙灘出現,怕天就要黑了,當看見路旁有戶人家,門前停著一台汽車,一名中年男子正在車旁邊做事,我趕緊停下來,驅前走近,問他露營的地點還有多遠。

 

待我說完,想不到他以相當流暢的英語回應我,更想不到的是,眼前這片佔地廣闊的地方,是他經營的海濱度假別墅,但一年之中只有夏季才會營業,現在是休息狀態,只有他自己住在這兒。「你可以在草地上搭帳篷」,太好了,那麼,要收費嗎﹖「沒問題、沒問題!」雖然聽不出要收費與否,但能夠找到這樣一個地點就已經夠幸運了。他幫我打開像是牧場圍籬的大門,我隨即牽車入內。

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日期:2007/9/17
路線:Sinop-Ayancik
距離:60KM


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窗前一抹灰黑色的影子閃過木頭門被敲了兩下,我趕忙起身開門,不是小屋主人,而是他朋友。他脫下沾滿雨水的外套,坐在我的身旁,寡言不多話(也沒有共通的語言能溝通),但那親切的笑容和自然的肢體動作已說明一切,他只是要來看我好不好。

不久,他屈身蹲下,從椅子底下拿出一疊舊雜誌,花花綠綠的封面一時看不清那是些什麼內容。待他拿起一本翻開內頁,居然是一張張西洋裸女寫真,還有更限制級的猥褻畫面張牙舞爪的在紙頁上跳動……如果一個月前沒有遇上貨車驚魂夜,現在在黑海邊的小木屋與土耳其人一起看A書,我應該會覺得很有意思,但經過在俄羅斯大草原與土耳其人一起看A片之後,我實在輕鬆不起來了。


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亮晃晃的手電筒黃色光柱飛舞在帳棚內,該不會是屋子的主人回來了吧!或者,更糟的情況是,動機不明的不速之客?我驚慌的穿上外褲,鼓起勇氣,拉開帳棚拉鍊,準備為我的擅闖跟屋主致歉,或與不速之客對峙。總之,在這風聲鶴唳的時刻,沒有躲起來「裝死」的餘地。


不管如何,在這荒僻海灘一隅,我既擅自露營在先,只能先採哀兵之姿,小心翼翼探出頭,一看見手電筒後面的黑漆人影,我馬上低聲下氣的說抱歉。但出乎意料的,沒有質疑、責難或任何我所不願見到的麻煩,那個我看不清輪廓的黑影,充滿精神的發出我再也熟悉不過的問候:「
Marhaba!」聽到我比手畫腳的道歉,他則笑嘻嘻的說:「problem no!」


他點燃煤油燈,我才看清還有一名他朋友,兩人皆長得矮壯結實,一派樂天的笑容,好似有什麼好事即將發生。他拿著鑰匙打開小屋的門,從裡面拿出桌椅,熱情的招呼我坐下,接著他朋友小心的把一罐瓶子,還有兩三個杯子擺上。

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從高起的海岸公路眺望遠方的海灣,何處才是下一個棲身之地?
日期:2007/9/15
路線:Yakakent-西諾普(Sinop)
距離:約90KM


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2007/9/15 從此,它叫Deniz

一離開
Yakakent,道路馬上就開始深入山脈,有時是迂迴的彎道,得盤過像迴旋梯般的陡坡,上到高處,視線豁然開闊,連綿山嶺與我在同一水平面,而黑海,泛著不透明的藍,不管在遠方,在近旁,一路伴隨。


Kara Deniz
,是土耳其語的黑海,在這片不同凡響的國度,我終於有動力將這台車取名,一個土耳其名:Deniz,海。

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早上起來,一群水鳥飛掠過海面。


海風不停吹著
,黑暗中不知等了多久家人們才終於回來。原來我會錯意了,他們進城裡與親戚吃完飯才回來,並沒有要接我的意思。叫我進屋子裡後,還好媽媽弄了些熱食端上給我,傍晚吃的那些剩餘存糧,到現在已經飢腸轆轆,餓得發慌了。


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日期:2007/9/14
路線:Bafra-Yakakent
距離:35KM

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一道道菜擺上桌,終於準備開飯了。中間是主菜:雞肉蒸飯,一旁有類似千層麵的餅、沙拉、Ekmek...


除了每隔一小時播一遍總統喝水的新聞
,電視台還為齋戒月第一天製作了各式特別節目,主持人拿著麥克風,帶著攝影小組,在大街小巷、廣場河邊訪問民眾,像是在問大家對齋戒月第一天的感想,每個人的臉上皆帶著歡愉的神情,跟現在坐在電視機面前的我們一樣,大過年似的瀰漫著節慶的歡樂氣氛。


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