目前分類:捷克斯洛伐克 (9)

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 捷克克爾科諾謝山脈下許多凋敝老屋,都曾是日耳曼人的家。

 

就像曼可羅娃一方面珍惜礦業提供的工作機會,另一方面卻又難以釋懷那被摧毀的記憶,在許多捷克人口中,時常可以感受到這種對現實的矛盾與無奈。

 

「風景失去了它的靈魂」,瑪蒂娜說。她的故鄉克爾科諾謝山脈是捷克最美麗的自然區域之一,為何仍發出這樣的感嘆?事實上,這個地區跟莫斯特一樣,都屬於沿著波蘭、德國邊境的狹長「蘇台德地區」,二戰前被德國吞併,二戰後德國戰敗,居住在此地的三百萬日耳曼人幾乎全數被驅逐出境。

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  白琳娜礦場巨大的採礦機具

 

在另一邊的捷克,為了發展重工業所留下的痕跡同樣歷歷可見,讓人看見從第一共和以至共產時代,捷克斯洛伐克強盛的工業所憑藉的基礎,和斯洛伐克的差別在於,它們仍持續運轉,仍是國家背後重要的動力。礦業重鎮莫斯特(Most)就是其中之一,它位於捷克、德國、波蘭邊境一帶,被稱為「黑三角」的區域,曾經是全歐洲汙染最嚴重的地帶。

 

「我的外曾祖父死於礦災,外曾祖母改嫁後,第二任丈夫不久也死於礦災;外祖父則是一九三二年西北波希米亞礦工罷工運動的工會領導者之一,最終他們爭取到改善薪資及安全條件的成果。」曼可羅娃娓娓道來他們家族與礦業密不可分的關係。時至今日,她依然住在外曾祖父百年前辛苦勞動的地方。身為自由接案者,她時常受煤礦公司委託翻譯、拍照、寫稿、教授員工英文等工作,從暗無天日的礦坑到手持攝影器材,四代人的生活皆與礦業息息相關。

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 初冬的斯洛伐克山脈閃著金黃色澤。

 

國家的巨手,在形塑單一國家的過程中扮演關鍵的角色。除了透過教育、傳播媒體將兩種語言深植人心,另一個影響深遠的措施則是軍事上的「交換駐地」。跟台灣大部分男生普遍有的經驗一樣,在捷克斯洛伐克社會主義共和國時代成長的男人,皆必須當兵,特別的是,捷克的阿兵哥會被派到斯洛伐克駐軍,反之斯洛伐克的軍人則被調到捷克。

 

共黨政府有意的透過此一徵兵制度來「融合」兩個區域,實際上也正因為長期而大規模的軍事交換派駐,讓許多單身阿兵哥認識「另一邊」的女孩,並成婚共組家庭,產生「捷斯聯姻」的普遍現象。

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 斯洛伐克民族起義橋下,展出民族英雄老去的身影,紀念當年抵抗納粹的歷史。

 

與歐洲其他許多更華麗的城堡相較,多瑙河北岸小丘上的這一座外形樸素,甚至有點普通,像一張桌腳朝上、四四方方的餐桌。但從城堡旁望出去的景色,卻是舉世無雙,下方流淌的河水與綿延的平原,並非特別壯觀,但世界上沒有一個首都如此靠近兩個鄰國,除了斯洛伐克的布拉提斯拉瓦(Bratislava)。站在此地,望向西南方,三公里外就是奧地利,南方十六公里則是匈牙利。

 

從十六世紀慘敗在鄂圖曼土耳其帝國大軍手下後,匈牙利皇室就此轉移到布拉提斯拉瓦,彼時仍叫作普萊斯堡(Pressburg)的小鎮才發展成如今稍具規模的樣貌。但與古老廣場、教堂、城堡林立的布拉格相較,它的舊城區規模仍然非常迷你,或許也因為如此,那些在四十年共產統治時期留下的冰冷、巨大、灰暗的「社會主義式建築」,在這座城市顯得更為醒目。

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 回到家鄉的瑪蒂娜,在家族友人的攝影作品前,其中一張是少女時代的她。

 

「從一開始,捷克斯洛伐克就是一個『人為』的組合。」曾擔任已故捷克前總統哈維爾(Václav Havel)首席政治顧問,現為紐約大學布拉格分校校長貝黑(Jiri Pehe)說。「兩個民族都處在周遭強權環伺的處境,捷克要面對來自奧地利與德國的威脅,而斯洛伐克更長期是匈牙利的一部份,有著『外部強權』的共同壓力,更加促使語言極相近 的彼此結合在一起共創國家。」

 

十九世紀末二十世紀初,民族國家浪潮風起雲湧,在古老的波希米亞(Bohemia)平原到喀爾巴阡(Carpathian)山脈一帶建立一個新國家,原本只是少數知識分子腦海中的夢想,在一批以馬薩里克(Tomáš Masaryk)為首的海外知識精英帶領下,加上西方國家的撐腰,如當時美國總統威爾遜(Woodrow Wilson)在「十四點和平原則」中提出奧匈帝國底下的民族有權自決,竟將有著不同歷史、政治、經濟傳統的民族結合一起,實現了真正的國家大夢。

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前言:

 

前陣子去到很受台灣人歡迎的觀光勝地捷克與非常冷門的斯洛伐克採訪,竟成為個人旅行或工作經驗以來,最累的一次任務。不到一個月的規畫準備時間,要帶回一個我之前也全然陌生的主題:捷克斯洛伐克的分裂。因其過程平和,加上接在推翻共產體制的「絲絨革命」四年後,被暱稱為「絲絨離婚」。即將來到的二〇一三年一月一日,即為捷克斯洛伐克分裂二十周年,也是兩個新國家捷克與斯洛伐克獨立二十周年。

 

愈老抗壓性愈差,採訪的一個月期間壓力超大,很難放鬆更談不上享受(只有每晚甘冽的啤酒是最大慰藉),無時無刻不在心力交瘁中度過,常在心中暗暗默念「Jack, Slow Fuck」⋯⋯但當最後終於撐過來,才開始感到珍惜並不思議,在這個文化買辦充斥、崇尚微事物、練習小確幸的清新年代,還有機會走進現場與「又大又硬」的複雜事物正面撞擊,只能雙掌合十誠心感恩。但因所服務媒體性質特殊,我想這篇報導不容易抵達真正感興趣的讀者眼前,所以便也留在自己的園地,待有緣者參考指教。全文字數頗長,從認同與記憶,到產業與藝術,內容駁雜,故以主題拆分成多段連載,希望能較容易閱讀。以下進入正文:

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Czech Republic. Brno. 2012/11/1 

 

這幾天是萬靈節,和美國萬聖節的歡樂氣氛很不同,是真正紀念逝者的日子,有點像我們的清明吧,店裡很早就擺出花圈供人帶去墓園,人們會在墓前點上蠟燭,聽說往往可在晚上看見山坡一片燭光…

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Slovakia. Jakubany. 2012/10/19

 


門口印著今天應該來上幼稚園的孩子的名字,算一算有十六個,打開門,羞怯的笑容,只有七個。

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剛剛得知歐盟獲得今年諾貝爾和平奬,不知前天才見到的,滿口髒話的David Cerny作何感想?

對國際新聞有些印象的話,會記得2009年初,歐盟被一件巨型的「雕塑」攪到天翻地覆(「連台灣都有關於這作品的外電新聞」,當我告訴他時,David兩眼睜大露出不可置信的表情)。捷克為了慶祝當年輪值歐盟主席,並象徵歐洲27國的團結與情感,特別委託享譽國際的當代捷克藝術家David Cerny招集來自各國27位藝術家一起合作大型的公共藝術,將展示在布魯塞爾的歐盟總部。

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